Le plan basilical à nef centrale et 4 nefs latérales : ce type proprement égyptien se rencontre du IV^e au VI^e s., en contexte provincial. La nef centrale est flanquée de chaque côté de deux nefs latérales marquées par deux rangs de colonnes, la plus éloignée de la nef centrale étant plus étroite et formant un déambulatoire. Une abside centrale se trouve à l'est dans l'axe de la nef principale et cette dernière et les deux nefs latérales qui la flanquent immédiatement ont chacune un portail ouvrant sur l'extérieur. A partir du milieu du V^e s., ce type disparaît au profit du plan basilical traditionnel avec nef centrale et deux nefs latérales. A ce type appartiennent les églises d'Antinoopolis (Antinoe, IV^e s.), Pbow (IV^e-V^e s.), Medinat Madi (Narmuthis,V^e-VI^e s.) et Armant (Mermonthis, VI^e s.).

Les églises de plan basilical à transept : ce type se rencontre aux V^e et VI^e s. en contexte urbain. On le trouve essentiellement dans la région du Delta et en Moyenne-Egypte ; c'est vraisemblablement une importation byzantine. Ce type connaîtra peu d'extension, à vrai dire. L'espace est divisé en trois nefs par deux rangées de colonnes, large nef centrale et deux ailes latérales étroites ; en règle générale, les rangées de colonnes se poursuivent dans le transept. Celui-ci peut avoir des ailes quadrangulaires ou terminées en abside. Dans l'axe de la nef centrale se trouve une abside semi-circulaire et seule la nef centrale ouvre sur l'extérieur par un portail. Parmi les églises de ce type, on peut citer celles d'el-Hawariyya (VI^e s.) et d'el-Ashmuneyn (Hermopolis, V^e s.), ou encore le monastère de St-Menas (entre Alexandrie et le Wadi Natrun, V^e-VI^e s.).

Le plan basilical traditionnel à trois nefs : ce type basilical traditionnel s'impose en Egypte entre le V^e et le VII^e s. Il est directement dérivé des modèles antiques, avec une large nef centrale et deux nefs latérales plus étroites. En Moyenne- et Haute-Egypte, un rang de colonnes réunit souvent à l'ouest les deux nefs latérales. Le sanctuaire, dans l'axe de la nef centrale, est soit semi-circulaire soit rectangulaire ; il est en général flanqué de deux pièces latérales, les pastophoria. Les églises de ce type sont nombreuses ; celles du Vieux Caire en sont de bons exemples. On peut citer également les églises des Kellia (V^e-VII^e s.), de Kom Namrud (VI^e s.), du monastère d'Apa Bane à el-Minieh (VI^e s.), de Louqsor (VI^e s.), du Monastère St-Jérémie de Saqqarah (VII^e s.), d'Umm el-Burigat (VII^e s.) et de Medinet Habu (VII^e s.).

Le plan à abside triconque : ce type, qu'on rencontre du V^e au VII^e s., est une évolution du plan basilical traditionnel. Le sanctuaire, dans l'axe de la large nef centrale, est formé de 3 absides placées en trèfle, les absides latérales communiquant avec les pastophoria. Ce plan est surtout représenté en Moyenne-Egypte, à la fois en contexte urbain et dans les monastères. On peut citer les églises du monastère Blanc et du monastère Rouge (près de Sohag, V^e s.), du monastère St-Pacôme (VI^e s.), de Denderah (VI^e s.), Deir el-Matmar (VI^e s.) et Deir Abu Matta (VI^e s.).

Le plan central : ce type est extrêmement rare et ne se trouve que dans le Delta. Les seuls exemples connus remontent tous au VI^e s. Il se caractérise par une structure tétraconque, c'est-à-dire que l'édifice est formé par quatre absides semi-circulaires placées en croix ; uine variante consiste à délimiter une forme tétraconque par des colonnes dans un espace quadrangulaire. Les meilleurs exemples sont la basilique orientale et le Martyrion du monastère de St-Menas (VI^e s.). 

Le plan à khurus (choeur) : ce type, marqué par l'adjonction d'un choeur (khurus), apparaît au VII^e s. comme une évolution du plan basilical. Ce plan connaîtra une grande faveur en Egypte jusqu'au XII^e s. Le choeur vient s'interposer entre les nefs et le sanctuaire, marquant la séparation entre l'espace destiné aux fidèles et celui réservé au clergé. De nombreuses églises de type basilical ont été transformées pour recevoir un tel choeur. On peut citer parmi les plus représentatives les églises des monastères de Sketis (VII^e-IX^e s.), de 'Ayn Zaaf (oasis de Kharga, VII^e s.), de l'Archange Gabriel (Deir el-Naqlun, Fayyum, X^e-XI^e s.) et St-Antoine (XII^e s.), ainsi que les églises d'Antinoopolis (VII^e s.), Manqabad (VII^e s.) et el-Hayz (VII^e-VIII^e s.). 

Le plan à nefs voûtées : ce type apparaît au X^e s. et modifie le type basilical par la couverture des nefs par des voûtes et coupoles et non plus en bois. En Basse-Egypte, une voûte en berceau vient couvrir la nef centrale et le khurus. En Haute-Egypte, la nef centrale est couverte par deux coupoles, tandis que les nefs latérales sont couvertes de voûtes en berceau ; au XII^e s., une évolution les remplace par un grand dôme unique couvrant le naos. Pour ce type, on peut citer les églises des monastères d'el-Kubbaniyya (X^e-XI^e s.), St-Simeon d'Aswân (X^e-XI^e s.), des Martyrs (Deir esh-Shuhada, près de Sohag, XI^e-XII^e s.) et St-Victor de Naqada (XII^e s.).


Nous reparlerons plus en détails de certains de ces édifices.

Sources : Touregypt.

Le club très fermé des "aware"...

Mauvaises fréquentations...

Johnny et sa crémière sont ravis à la sortie de leur banque suisse...

  8 oeufs durs

250 g de tomates pelées

 2 oignons doux

 1 petit bâton de cannelle

 1 cc d'ail

 1 cc de gingembre

  1 cc de piment en poudre

  1 cc de cumin en poudre

  1,5 cc de coriandre en poudre

 1 cc de garam massala

 30 g de ghee ou 2 cs d'huile

Bon, on prend une grande respiration, on fait le vide, on se dit qu'il fait soleil et que les oiseaux gazouillent... et on s'accroche : on va bien finir par les vaincre ces maudits bugs ! Zen, Nefred, zen... Je vais me fumer une petite shisha, avec du tabac à la banane ramené d'Egypte, ça me calmera... Si je m'écoutais, je dévorerais des tonnes de loukoums histoire de faire passer ma fébrilité, tiens ! Fort heureusement, pas de loukoums dans les placards...

Retour en fanfare de votre Nefred !

C'est au petit matin que nous quittons Le Caire pour ce qui sera notre dernière excursion, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de gagner Amarna, lieu mythique que nous rêvions tous deux de voir. Officiellement, Amarna est classé en zone sensible et a depuis été largement déserté par les touristes, déprogrammé par les tour-operators. Mais nous sommes résolus à tenter l'aventure et Domi nous a arrangé ça, obtenant les autorisations. A l'origine, nous devions aller en train du Caire à Minieh, puis en voiture de Minieh à Amarna ; comme la distance est malgré tout relativement importante et que nous devions être de retour pour prendre l'avion au petit matin du lendemain, Domi a opté pour un transport en véhicule privé depuis Le Caire. C'est donc avec notre guide et un chauffeur que nous quittons la capitale pour la mystérieuse cité d'Akhetaton...

Une épaisse brume recouvre la ville et la campagne environnante, créant une atmosphère quelque peu irréelle qui convient assez bien à l'état d'esprit d'une telle escapade, finalement. Malheureusement, arrivés à l'embranchement de la voie rapide que nous devions emprunter pour couper au plus rapide, embouteillage monstre et brume sur le désert. Tout le monde, camions chargés de denrées et véhicules privés, est bloqué sans qu'on sache exactement pourquoi. Après un peu d'attente et avoir discuté avec les autres voyageurs bloqués, nous apprenons que la route a été fermée par les autorités pour des raisons de sécurité. Nous allons emprunter l'autre, plus longue, mais préférable au fait d'attendre la réouverture de la première route...

La campagne égyptienne s'éveille sous nos yeux, gravant dans notre coeur des scènes admirables et authentiques... Poste de contrôle, deux Faransawin, et nous repartons. Puis nous arrivons à Minieh, où notre guide décide de s'arrêter pour acheter à manger et des pellicules pour son appareil photo. Pour la première fois, nous mangeons du foul comme les Egyptiens, acheté dans la rue - je l'ai appelé "foul de rue"... Délicieux dans son pain pita. Amro nous soigne comm un vrai père, avec les boissons et les réserves de nourriture. Bientôt, nous voyons dans la rue parallèle une voiture de police qui nous fait des grands signes ; ils nous cherchaient, car nous n'avions pas encore passé le check-point à la sortie de la ville ! Scène assez cocasse, les policiers nous rattrappent, échangent quelques mots avec le chauffeur et le guide, puis nous escortent jusqu'à la sortie de la ville. Nous traversons le Nil sur un pont qui nous conduit à un carrefour agrémenté d'une réplique du buste de Nefertiti, puis roulons vers Beni Hassan. La tentation de s'arrêter à Beni Hassan est grande, mais n'avons que peu de temps et la priorité du jour est Amarna. Là, la route devient quelque chose entre route et piste, le chauffeur est un peu perdu, nous demandons notre route. Les avis divergent, mais Amro préfère faire demi-tour ; il faut en fait prendre un bac sur l'autre rive.

Pas de chance, le premier bac auquel nous présentons est hors-service. Il faut aller un peu plus bas au sud. L'après-midi est déjà bien avancé, comment va se terminer cette aventure ? Nous avons tout loisir, en tout cas, de voir la vie de la campagne égyptienne, cette Egypte restée authentique car non affectée par le tourisme ; une Egypte que j'aime et que je rêverais de prendre le temps de découvrir. Enfin nous trouvons, dans un petit village, un bac qui fonctionne ; mais l'heure de la dernière rotation est proche. Amarna est là en face, à portée de main. Un des policiers que nous avons rencontrés en entrant dans la localité traverse le Nil sur une embarcation pour aller chercher le bac de l'autre côté. Nous embarquons, l'instant est magique. Nous sommes seuls au coeur de l'Egypte, avec cette luminosité de fin d'après-midi qui est d'une beauté grandiose. Notre escorte nous accompagne à toute allure vers le site des tombes nord. Nous ne ferons qu'apercevoir les vestiges du petit temple d'Aton. Nous passons les villages d'el-Hagg Qandil et sa nécropole musulmane et et-Till Beni Amran, puis gagnons le point de vente des tickets. Nous visiterons les tombes nord. Nous nous lançons àa la suite de l'accompagnateur officiel et d'Amro à l'ascension du chemin qui gravit la colline jusqu'aux sépultures amarniennes, dont je vous parlerai dans un prochain article, car elles valent qu'on en parle plus longuement.

Mais surtout c'est la vue sur la plaine d'Akhetaton qui est fabuleuse et nous tire quelques larmes des yeux : un lieu d'une majesté incroyable, entouré de collines désertes, parcouru de chemins dont certains sont ceux qu'empruntaient les habitants de l'Antiquité... Et surtout, un incroyable coucher de soleil sur le Nil, jetant sur le paysage alentour des couleurs d'une beauté à couper le souffle. On se sent tout à coup emporté par la grandeur du spectacle, et conscient de ce qu'il a engendré dans l'esprit des anciens Egyptiens ; c'est comme une communion à travers les siècles... La rencontre est brève, rapide, mais magique. Nous avons atteint l'un des buts de ce voyage et vécu une journée qui restera gravée dans mon coeur comme une très belle aventure.

Tandis que nous retraversons les villages pour regagner Le Caire, des villageois veulent nous inviter à boire le thé avec eux ; malheureusement, nous n'avons pas le temps... Les paysans rentrent des champs, on rentre les chèvres, on se prépare pour le repas du soir et la nuit. C'est encore des images très présentes à mon esprit. Nous roulons vers Le Caire dans la nuit, apercevant au passage Tuna el-Gebel illuminé. Nous faisons une halte dans un "rest", l'une de ces étapes qui jalonnent les routes désertiques et où on vend de quoi boire et se restaurer. Là encore, Amro nous bichonne comme un père, nous achète de quoi boire et manger, nous échangeons nos impressions. Nous reviendrons en ces lieux, insha'a l-llah, pour une découverte plus approfondie, en prenant le temps de voir aussi Tuna el-Gebel et Beni Hassan...

C'est une autre Egypte qu'elle vous propose de découvrir elle aussi, une Egypte de l'intérieur, loin des clichés et cartes postales. Et la  visite est non seulement agréable, mais aussi très instructive. Elle nous parle de l'Egypte et de sa vie, de ses coutumes, de ses réalités, mais aussi de son Egypte à elle, ce qu'elle y vit et qu'elle ressent. Elle partage son temps entre Hurghada, Louqsor et Le Caire ; autant dire que vous y découvrirez donc des aspects variés de l'Egypte, depuis les rives de la mer Rouge à la Haute-Egypte en passant par la merveilleuse capitale du pays. Et, ce qui fait partie intégrante de la personnalité de Laleili, elle ménage aussi des plages d'humour.

Qui est Laleili ? Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Mais certains d'entre vous la connaissent, puisqu'elle est la fille de notre chère Anne-Marie...

Un blog à découvrir d'urgence si vous ne le connaissez pas encore et que vous aimez l'Egypte !

Nous nous sommes donnés rendez-vous près du Khân, où nous venions de faire quelques achats. Theti et moi nous étions attablés à la terrasse de l'un de ces cafés qui donnent sur la place, fumant paisiblement une shisha. Josiane est arrivée, armée de son appareil photo avec lequel elle nous donne sur son blog ces belles images du Caire. Un entrain et une humanité extraordinaires, ce que j'appelle la noblesse de l'âme qui fait qu'on se sent bien avec quelqu'un. Tout de suite, en effet, je me suis senti bien en sa compagnie et nous avons entamé la discussion, plaisantant sur les « suppositoires géants » placés devant la mosquée. Une marchande ambulante est arrivée quelque temps après, que Josiane connaissait et avec laquelle elle entama une discussion chaleureuse ; j'ai comme souvenir de ce moment des guirlandes de jasmin qu'elle vendait et que j'ai faites sécher...

Tandis que nous étions passés dans les coulisses du caravansérail, nous avons eu la même réaction : le regard attiré par cette vieille maison endormie paisiblement dans l'entrelacs des ruelles du quartier...

Je ne vous raconterai pas là non plus cette rencontre dans tous ses détails ; il y a des choses qui ne se racontent tout simplement pas, poser des mots dessus est non seulement difficile, mais leur fait perdre de leur substance. Comme elle le fait virtuellement sur son blog, Josiane a partagé avec nous son Egypte, celle qu'elle aime et qu'elle arpente à la recherche de l'instant et de l'humain. Elle nous a entraînés avec enthousiasme et générosité dans cet autre Caire que le tourisme ne fait au mieux qu'effleurer ; je vous laisse imaginer si j'étais ravi, bien sûr, d'être ainsi introduit au-delà des apparences.

Avec Josiane et Redha au restaurant, dégustant le fameux pigeon farci égyptien et la molokheyya...

Avec elle et son compagnon Redha, nous avons découvert des spécialités de la cuisine égyptienne dans un petit restaurant à mille lieues des endroits aseptisés pour touristes : molokheyya et pigeons farcis, un délice ! Le lendemain, ce fut un autre restaurant, dont honte à moi j'ai oublié le nom, au décor baroque, où nous avons mangé l'incontournable foul... Elle nous a fait découvrir le quartier de Bâb Zuweyla, avec son marché, et les coulisses de l'ancien caravansérail, avec ces petits ateliers dans lesquels travaillent les artisans, un moment inoubliable... Mais aussi le café Gropi, une merveille Art Déco. Je ne sais pas comment le formuler, mais ce qui m'a touché chez Josiane, c'est ce regard qui sait immédiatement se tourner vers l'humain, faire d'un instant de vie un moment magique ; c'est d'ailleurs, si vous les connaissez, le sentiment qui se dégage de ses photos. Et en prenant le dernier verre près d'el-Ghori, elle nous a offert à chacun un bracelet qui ne me quitte plus depuis, souvenir de ces moments d'exception, avec les pigeons voletant dans le ciel du Caire à la tombée de la nuit...

Merci, Josiane, yâ ukhtî, pour tous ces beaux moments que tu nous a offerts, pour ce regard que tu as partagé sur une ville qui n'en est que plus fascinante encore ! J'ai hâte d'être à la prochaine fois, insha'a l-llah, pour poursuivre cette rencontre avec Le Caire hors des sentiers battus qui te tient tant à coeur et pour lequel nous partageons cette affection sincère.

 Josiane et Nefred, près d'el-Ghori, une belle amitié est née...

Les rencontres humaines, voilà ce qui aura, pour moi, le plus marqué ce voyage : que ce soit nos amies Anne-Marie, Domi et Josiane, et leurs compagnons, ou Mohamed, Ehab et Amro... Chacun, avec générosité et simplicité, nous a ouvert la porte d'une autre Egypte, au-delà du tourisme ; chacun, avec sa sensibilité, nous en a fait découvrir certaines des multiples facettes...

Mon Egypte désormais, ce sont aussi ces visages amis...